ЗАМЕЧАНИЕ перед чтением: Это одна из самых первых статей, которую мне пришлось написать на форуме ///. Поразмыслив, я решил оставить большинство текста, как он был, добавив только несколько уточнений, отмеченных отдельно (прим. -*). Читайте и смотрите — какие мы были молодые, наглые и изобретательные (без денег-то)
Эпиграф. (читать голосом Николая Дроздова)
А теперь, уважаемые телезрители, вы увидите, как начинающие, только оперившиеся, молодые наркобароны собирают оборудование для заработка своего первого миллиона... собирают они его... как бы вам сказать... из подручного материала... самцы тащут в гнезда стекляшки, железки, палочки и чужие, так сказать, отходы... сезон выкармливания птенцов близко, им нужна пища... на какие только ухищрения они не идут...
______________________________________________________________________________
В начале, как обычно, была проблема. В лабе уже стояли поглотители под каждый этап синтеза (на кислоту, метиламин) плюс хороший канальник с угольным фильром. Бк-4 в растворителе я уже не переливал, а перекачивал. Мыл растворы не на делительной воронке, а в колбе мешалкой. И поэтому большую часть времени (процентов 80) можно было проводить без противогаза. Жизнь налаживалась.
Беда пришла, откуда не ждали. А именно - мытье муки в ИПСе с водой с упариванием смеси и выставлением в морозилку (прим. - то, что теперь называется рекристаллизация на ИПС) дало отличные результаты. Сразу выпадала мелкокристаллическая мука, которая за 2 промывки ледяным ацетоном (вторая для надежности) была белоснежной и сразу готовой к кристаллизации, что позволило сократить как минимум еще 2 промывки, самые геморойные. Кроме того, замена солянокислого диоксана на солянокислый же ИПС избавило от необходимости отмывать этот самый диоксан, которым я даже успел как-то слегка потравиться в силу своей беспечности и рукожопости) Запашок у диоксана... мда, лучше бензол нюхать, для здоровья похоже даже полезней будет. Ну а покурить равно походу в спортзал)
Проблема заключается в том, что там, где появляется ИПС или Этилацетат, сразу появляется масса выпариваний и вымораживаний. Ну что поделать - любят эти растворители при комнатной и тем более повышенной температуре сожрать кусок урожая. Впрочем, упариванием и вымораживанием его можно отобрать обратно. Ну или смириться с потерей.
Пошли стаканы на плитках. А после того, как у одного стакана из китайского термостойкого стекла отвалилось на плитке днище (там было 300 грамм, у меня чуть днище следом не отвалилось), пошли водяные бани - кастрюли на плитках.
Лаба сама стала напоминать помесь бани с самогонным аппаратом. На всех комфорках что-то булькало и ужасно воняло. Противогазные фильтры стали работать сутки, а при особо удачном "попадании" струи пара в коробку, менять можно было сразу. Прокипятив полтора килограмма муки и снюхав таким образом литров 5 ИПСа, я понял, что токсикомания - не моя любимая разновидность наркомании. А на горизонте стояли смывы из Бунзена, с ацетоном, и остатки РМ после кисления, с ДХМ. Про очистку с помощью этилацетата даже думать не хотелось. Да, угольный фильтр на общей вытяжке можно было менять после каждого отмытого килограмма. И это еще без ацетона и ДХМа...
Надо было что-то делать. Кроме того, чтобы выпарить поллитра ИПСа на водяной бане, требовался час. Чистка стала занимать больше времени, чем синтез. Но, сука, какая красивая была пропаренная мука... впервые я ставил на кристаллы белоснежную и рассыпчатую муку, от которой раствор был еле-еле желтый, и до появления говна на чашке удавалось снять процентов 80 кристаллов. Такую победу терять не хотелось.
Запилил тему на форуме. Понаблюдав, как она без единого ответа уходит вниз, сел смотреть цены на роторные испарители. Цены в 250кРуб за китайца и до 2 млн за немца меня тоже не впечатлили. Минет они не делали, а за такую цену были просто обязаны. Ну как может простой самогонный аппарат стоить таких денег... СТОП. САМОГОННЫЙ АППАРАТ.
Решение кажется наклевывалось. Испытывая, как любой будущий милиардер, трудности с финансами, я стал думать, как по максимуму использовать то стекло, которое у меня уже было. Была колба на 10 литров, трехгорлая - в ней шел синтез, в остальное время она стояла. Водяная баня для нагрева была явно слабая, отметаем. К колбе был обратный холодильник, хороший, мощный, спиральный (Димрота), он простаивал вместе с колбой, был уже подключен к чиллеру, колекктор на чиллер было ставить лень, а тут вроде нужен прямой... падажжи, блеать... мальчик учился в школе, мальчик учил химию, смотрел картинки и помнит перегонный аппарат с обратным холодильником... В принципе те же яйца, только в профиль, однако у этого аппарата был очень полезный параметр - он занимал очень мало места на столе, т.к. стоял вертикально, собирался на 1 штативе - а места было очень мало, и штативы были не лишние. Отлично. Дальше надо было придумать, как пар передать из выпаривательной колбы в систему приемная колба-холодильник. А пара ожидалось много. Я полез смотреть "кривое стекло", т.е. насадки, имеющие отвод под углом и более-менее широкий проход.
А таких оказалась ровно одна - насадка Вюрца. Ок, если мы возьмем две насадки Вюрца, развернем их "валетом", то мы сможем их соединить стеклянной трубкой с двумя муфтами. Однако вторая насадка Вюрца будет "вверх ногами" и к ней надо тоже две стеклянные трубки, одна "муфта-муфта", другая "керн-керн". Такие есть. Шлифы можно стянуть клипсами и будет стеклянный "коридор" для паров, наклоненный к приемной колбе.
Забегая вперед, скажу, что это было сложное и неудачное решение. Жесткая стеклянная конструкция не хотела быть параллельной. То приемная колба (плоскодонная) стояла углом на столе, то испарительная колба слетала с насадки. При попытке заставить их дружить, на соединительной трубке треснул шлиф. Твою ж мать. она была одна. Ехать в магазин еще раз не хотелось, я отрезал кусок сантиметров 10 армированной ПВХ-трубки 16 мм диаметром, и натянул ее прямо на керны насадок Вюрца с обоих сторон. Система получила гибкость и каждую часть можно было поворачивать на небольшие углы относительно друг друга. Что и надо было. Я продолжал упрощать конструкцию, и выкинул из приемного блока перевернутую насадку Вюрца, и трубки "керн-керн" и "муфта-муфта", которые сопрягали ее с остальным сткеклом. Система стала короче еще на 20 см. Еще лучше.
В магазин я все-таки поехал. Посмотреть колбонагреватель для колбы на 10 литров, Там было 2 модели - одна совсем простенькая, другая - с щупом термометра, т.е. с обратной связью. Разница была около 3 тысяч при стоимости 10+ тысяч за обе. Решил взять дорогую, и как потом выяснилось, очень выиграл. Получил одновременно термометр с цифровой индикацией и возможность задать температуру нагрева именно СМЕСИ внутри колбы. (прим. - потом добавили еще один термометр — над колбой перед изгибом колбы Вюрца — в парах. Он более информативен) Логика связи у этого нагревателя, правда, исконно китайская - температура отображается с запозданием и система радостно проскакивает нужную точку и еще потом вокруг нее колеблется. Это стоило мне любимой аквариумной помпы, но об этом потом).
Вернувшись из магазина, я написал дропу, с которым работал, перевел денег и он привез в условное место колбонагреватель. Остальное стекло уже было. Итоговая сборка была такова:
Испарительная секция
1. Колбонагреватель - 13 500 руб (самая дорогая штука)
2. Колба трехгорлая на 10 литров - 4 400 руб (была)
3. Насадка под термопару на шлиф в дополнительное горло 14/23 - 500 руб (тоже была запасная)
4. Переходник со шлифа 40/45 на 29/32 - 600 руб (был)
5. Насадка Вюрца 29/32-14/23-14/23 - 400 руб
6. 2 стеклянные пробки со шлифом 14/23 - закрывать третье горло и сверху на насадку Вюрца - 70 руб. (прим. - именно вместо пробки на насадку Вюрца была вставлена силиконовая пробка с термометром. А вместо пробки в дополнительное горло была вставлена трубка, через которую, вакуумным насосом можно было откачать содержимое исходной колбы, не вынимая ее из колбонагревателя)
Дальше идет кусок армированной ПВХ трубки 10 см — условно-бесплатно). А в связи с нестойкостью ПВХ она была заменена на силиконовую армированную трубку — эта оказалась более стойкая, но все равно жила не так долго… что же, пусть будет расходный материал.
Приемная секция
7. Приемная колба на 5 литров, плоскодонная, одногорлая - 1 400 рублей (была)
8. Переходник со шлифа 40/45 на 29/32 - 600 руб (был). Я не виноват, что колбы с такими еб@лами делают)
9. Тройник 29/32-29/32 с боковым отводом 14/23 - 400 руб (был)
10. Да, кстати, чтобы сопрячь трубку с тройником в приемной секции, пришлось надеть ее (трубку) отвод со шлифом 14/23. Так как отвод сужается к концу, я стеклорезом отпилил сантиметра два стекла выше шлифа и обломал его. Поучилась короткая широкая трубка со шлифом, который я и вставил в тройник. 70 руб. (был)
11. Холодильник обратный спиральный (Димрота) 40 см - 700 руб (был).
12. Отвод под вакуум на его верх - 200 руб (был). У меня валяется всяких мелких отводов, на всякий случай.
13. Штатив на чугунине, две лапы и зажимы (на штативе крепится только приемная часть, испарительная колба надежно лежит в нагревателе) - 1 800 руб (были)
14. Дешевый подьемный столик - 1000 рублей. Столик я взял для того, чтобы лишний раз не дергать хрупкий холодильник - колба сливается постоянно, а вся остальная часть закреплена неподвижно. Сейчас у меня на одном этом штативе закреплено два холодильника — но об этом чуть позже)
15. Пластиковые клипсы на шлифы разные на 200 рублей. Под вакуумом не нужны, но порядок есть порядок.
Вот, собственно, и все устройство. О том, как это работает - в следующей серии) (Спойлер - охуительно)
Итак, как это работает. И как - не работает.
Запустив девайс в пробном режиме, первое, что я заметил — исчез запах. Полностью. У тебя выпаривается 10 литров ацетона, а ты стоишь рядом с установкой без маски. Я думал, что будет хорошо, но не думал - насколько. Во вторых - скорость. Как я и предполагал, колбонагреватель отдает гораздо больше тепла колбе, чем плитка, которая конактирует с колбой только одной стороной. А скорость реакции колбонагревателя гораздо выше, чем у бани, которая имеет большую инерционность. Поэтому на литр выпариваемой жидкости, даже без вакуума, уходило около 20-25 минут. Сравните с часом на 300-500 мл на плитке - и поймете мою радость). В третьих — конденсат собирается в приемную колбу и может, после обработки использоваться дальше. (прим. - так начиналась РЕГЕНЕРАЦИЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ)
Однако приключений хотелось дальше. Я вспонил о маленьком аквариумном насосе за 1900 рублей, который я взял по наивности вместо вакуумника (ну 40 литров в минуту ж..) и решил припособить его в дело. Поскольку вакуум серьезный он создать не мог, за стекло я не боялся). И показатели возросли вдвое. На литр выпариваемой смеси требовалось 10-12 минут. Фантастика.
Кипячение с ИПСом стало проходить быстрее, чем промывка на вакуумной воронке. И качество такой обработки лучше. И не требуется стоять смотреть - поставил и загляни через полчаса - посмотри. Теперь желтоватую муку "цвета шампань", которую раньше жалко было лишний раз почистить (а вдруг из нее кристаллы белые вырастут?), отправляли в перегонку без жалости и колебаний.
И все это за 25к, из которых половина уже стояла у меня на столе. Не. я понимаю, чем роторники лучше, особенно сейчас, когда поработал на этой установке, но деньги...
Теперь — преимущества и косяки работы на данной установке. В том числе и год спустя, когда ее уже заменили.
Итак, что мы имеем в плюсе.
1. Низкая стоимость и возможность (для начала) использовать стекло, которое используется в других установках.
2. Скорость, насколько я понимаю, вполне сранимая с роторным испарителем. Там и там - одинаковый вакуум, поэтому все кипит и перегоняется за одно и то же время.
3. Отсутствие запахов. Я думаю использовать этот метод для фильтрации воздуха из лабы. (как потом показала практика, есть способ удачнее).
4. Объем. Роторники на 10 и более литров стоят совсем какой-то космос. А роторник на 5 литров за моим 10-литровым не успеет.
Выяснились и недостатки.
1. Нельзя упаривать досуха. Колбонагреватель охватывает колбу на 50%. Там ТЭНы. Я боюсь, что в отсутствии выпариваемой жидкости ТЭНы разогреют стенки колбы и та треснет (как показала практика — правильно боюсь). Поэтому выпариваю на 1 см ниже линий ТЭНов. С 10-литровой колбы получается 6 литров минимум, с 5-литровой, соответственно, 3 литра. поэтому у меня сейчсас стоят две установки, на 10 и 5 литров. Если надо выпаривать больше, чем вполовину, то я переливаю из большой в маленькую, и продолжаю банкет. Врпочем, такое случается не очень часто, главным образом при выпаривании промывок с Бунзена. Да, я теперь выпариваю половину сливов, в которых есть прошедший ГХ. И даже научился определять, где еще есть меф, а где уже нахуй.
2. Холодильник при полной мощности нагрева "пробивает". Это лечится более мощным холодильником, но у меня пока тот, который есть, за 700+ рублей. Я уже говорил про китайскую логику колбонагревателя, который не тормозит нагрев при приближении к заветной температуре, и здорово ее проскакивает. Это провоцирует слишком большой выброс пара, с которым холодильник не справляется. Тем более, что термометр тормозит, выдавая значения позже. Впрочем это относится только к 10-литровой колбе, 5 литров пробить не удавалось. на 10-литровой приходится выставлять температуру поменьше, и поднимать ее скачками. 2=3 этапа вполне достаточно.
Одно пробитие стоило мне моей маленькой верной помпы. я немного отвлекся, а когла спохватился, из помпы уже лился конденсат. Потом я долго выливал конденсат из всех шлангов вакуумной системы, и даже поставил колбу-уловитель в разрыв. Но было поздно - на следующий день помпа гудела, но не тянула - наверное пары ацетона и ИПСа проели в ней какой-то пластиковый клапан. Причем думаю, это случилось бы и без пробития, только немного позже.
Сейчас думаю, как защитить следующий насос. Решение вижу довольно простым - Еще один холодильник со сливной колбой. Пары довольно горячие, и охлаждение сконденсирует 90% из них. Вот только я хочу сделать больше вакуума - и нет гарантии, что из предохранительной колбы жидкость тоже начнет кипеть и испаряться, как это делает ацетон у меня в Бунзене. При комнатной температуре. Справедливости ради скажу, что эта проблема стоит и на роторных испарителях - защита насоса. И решается там, судя по тому, что я прочитал, также холодильником, а то и двумя. Из простых решений думаю о том, чтобы поставить обратный клапан, или хотя бы затвор из высококипящей, но легкой жидкости. (прим. — проблема почти полностью решилась защитой насоса, которая будет описана в следующей статье)
Надеюсь, кому-нибудь поможет мой рассказ. Оборудование, особенно дорогостоящее, не все могут купить сразу, а производительность "на коленке" - очень низкая. Если будут вопросы - пишите, постараюсь ответить. Если будут предложения, как улучшить это или сколхозить что-нибудь более приличное - тоже буду рад. Опыт набирается только с опытом, но голова помогает избежать лишних движений если это возможно)
А теперь о проблемах и их решениях, которые всплыли потом. (Написано год спустя).
Плюсы никто не отменял. А вот существенных минусов прибавилось два, зато но каких!
3. Пожароопасность.
Колбонагреватель имеет открытую спираль, а ацетон и ИПС — ЛВЖ (легковоспламеняемые жидкости) самой опасной категории (опаснее бензина). У нас в силу неплохой вытяжки так ничего не загорелось, а во время пожара (было и такое) огонь, начавшийся в другой стороне лабы, не дошел до установок. Но все равно — рекомендовать установку с колбонагревателем я могу только начинающим лабам, с небольшими обьемами. И то — поставить устаноку подальше от запасов ЛВЖ. Сгорите нахер.
Решение: Для больших обьемов все-таки придется ставить водяную баню, можно самодельную, из нержавеющего ящика с ТЭНом внутри, контроллера, который может поддерживать температуру, датчика к нему в металлической гильзе и крепления для колбы. Это немного замедляет процесс, но не очень, а безопасность становится гораздо выше. Смотрите, чтобы воды было не очень много (сам ящик не стоит делать горизонтальными размерами больше Dколбы + 2 см (а еще лучше — круглым, с Dбани=Dколбы + 2 см), а по вертикали — ½ D колбы + 10 см под установку ТЭНа. Мощность ТЭНа на 10 л колбу лучше взять около 3,5 кВт. Корзину для колбы можно сделать из нескольких кусков стеклоткани (крест-накрест). Кстати, такая баня решает заодно и проблему упаривания остатка досуха.
4. Уязвимость в момент налива/слива.
На этом мы потеряли несколько колбонагревателей. Проблема в кривых ручках (у кого они идеально прямые, могут дальше не читать). Но развинчивать установку для того, чтобы налить и слить из колбы варево — довольно неудобно. А при наливе или сливе колбы, стоящей в колбонагревателе, велик шанс пролить немного жидкости в колбонагреватель. Это оказывается фатальным для нагревателя примерно в половине случаев — сохнет нагреватель неохотно, парит, и у него быстро перегорает спираль нагрева. Ремонту не подлежит. Обидно, не сколько из-за денег (денег мы на нем заработали быстро и достаточно) сколько из-за вечной проблемы — палево, ездить по химмагам, или использовать довольно сложные схемы доставки.
Решение: если вы возьмете для основной выпаривательной колбы — колбу марки КГУ, с ушками (дополнительными горлами 14/23) под углом к основному горлу (а не КГП, где ушки торчат параллельно основному горлу), то вставив (на моток фумленты) трубку (6 мм внутренний/8 мм внешний диаметр) до упора, вы упретесь… в нижнюю точку колбы. Дальше — дело техники. Надеваем на трубку снаружи вакуумный шланг с внутренним диаметром 8 мм, или пневмотрубку с таким же диаметром (только из ПЭ), мы получаем возможность откачивать из колбы содержимое с помощью вакуумного насоса. Заливать же в это же горло в колбу содержимое мы можем еще проще — с помощью отвода 14/23-8 мм, с тем же шлангом, который ведет к воронке, закрепленной где-то ДАЛЕКО от колбы, чтобы перелив через воронку не плескал бы жидкость на колбонагреватель. Во время же работы, все эти трубки вынимаются, и горло закрывается стеклянной пробкой на клипсу.
Ну и закончим рассказ решением проблемы, которая была описана раньше.
Опять 2. Пробитие холодильника.
Проблема была решена была следующим образом. В приемной секции ставится тройной переход П3 29/32-29/32-29/32-29/32. На боковые «рога» надеваются ДВА холодильника Димрота (спиральные), в верхний центральный вход втыкается изгиб, в который как раз и втыкается трубка, подающая пары, а нижний вход ведет к приемной колбе. Систему из 2-х холодильников пробить, при наличии чиллера, мощностью «по холоду» больше, чем мощность ТЭНа — уже невозможно, правда стоит такой чиллер уже немного больше, чем для одного холодильника (1,5 кВт по холоду), но установка получает возможность работы на полную мощность.
Ну и то, что у меня традиционно просят все начинающие наркобароны)
Список покупок для сборки выпаривательной установки. Сразу с возможностью работы под вакуумом. Без вакуума все то же самое, только отводы с верха Димротов выводятся в вытяжку. На всякий случай.
ЗАМЕЧАНИЕ 1: Список дан на ОДНУ такую установку, т.е. если их планируется две, количество надо удвоить. В скобках даны запасные детали (которые желательно купить, ПЛЮС к основным, т.к. стекло бьется).
ЗАМЕЧАНИЕ 2: Надо заметить, что я сразу даю описание усовершенствованной установки, в первую очередь СО СДВОЕННЫМ холодильником и подготовкой под слив вакуумным насосом. Описание сливной установки с вакуумным насосом (будет здесь)
1. Колбонагреватель на 10 литров (с цифровым контролем температуры и термодатчиком) — 1 (+0) Или самодельная водяная баня с ТЭНом 3 кВт, контроллером (типа МПРТ-11) и датчиком в гильзе.
2. Колба круглодонная на 10 литров трехгорлая типа КГУ — 1 (+1)
3. Переход 45/40-29/32 — 2 (+2)
4. Насадка Вюрца 29/32-29/32-14/23 — 1 (+1)
5. Резиновая пробка на шлиф 29/32 — 1 (+2)
6. Термометр "в парах", китайский, цифровой, с цельнометаллическим щупом — 1 (+1)
7. Силиконовый армированный шланг внутр. диаметром 14 мм — 20 см (+ 80 см)
8. Изгиб с углом 130 град 14/23-14/23 — 1 (+1)
9. Переход П1 14/23-29/32 — 1 (+1)
10. Переход-тройник 29/32-29/32-29/32-29/32 — 1 (+1)
11. Обратный холодильник (спиральный (Димрота), с внутренне-внешним охлаждением, не менее 340 мм) — 2 (+1)
12. Отвод керн 14/23 на трубку диаметром 8 мм — 4 (+2)
13. Тройник стеклянный на трубку внутренним диаметром 6 мм — 3 (+2) (это для разветвления подачи воды в холодильник и обьединения выходов для паров в вытяжку)
14. Пробка стеклянная или фторопластовая на шлиф 14/23 — 1 (+1)
15. Колба плоскодонная приемная 6 литров — 1 (+2) — берите больше, можете менять на ходу.
16. Стеклянная трубка 8 мм внешний диаметр 400 мм длина — 1 (+3) — уж очень легко ломается.
17. Вакуумный шланг внутренним диаметром 8 мм — 4 метра (еще +4)
18. Шланг силиконовый внутренний диаметр 6 мм на воду для холодильников — 2-3 метра (еще +2)
19. Столик подьемный лабораторный — 1 (0)
20. Лапки для крепления стекла к штативу — 7 (+3)
21. Зажимы для крепления лапок к штативу — 7 (+3)
22. Штатив металлический (основание+палка) — 1 (0)
23. Переход фторопластовый под термометр на шлиф 14/23 — 1 (+1)
24. Воронка большая (например стеклянная со шлифом 45/40) — 1 (+1)
25. Переход обратный 45/40-14/23 — 1 (+1)
26. Также на выпаривательные установки требуется чиллер (например для пива), можно б/у, заявленной мощностью "по холоду" из расчета около 3 кВт на одну установку. Можно один на все, главное, чтобы мощности хватило.
Рисунок и фотки будут. Но позже — как доберусь до рисовальной программы.
Также к выпаривательной установке относятся организационно следующие предметы (вы будете использовать их вместе с установкой):
1. Бидоны на 3 и 5 литров, ПЭ, с широким горлом и крышкой - по 10-15 штук на 1 установку. Покупаются в Ашане
2. Канистры на 10 и 15 литров, удобнее - с носиком - по 2-3 штуки на одну установку.
3. Воронки полипропиленовые большие (2.9 литра например) - по 1-2 штуки на каждую установку.
В бидоны заливаются результаты выпаривания мефа в ИПСе, и ставятся в морозилку для выпадения стаффа.
В канистры заливаются для хранения и перегонки отработанные растворители.
Вакуумный насос и система его защиты собираются отдельно, и описаны в соответствующей теме.
ЗАМЕЧАНИЕ: Если у вас несколько вакуумных насосов, которые вы перемещаете с одной установки на другую (например с нутча на выпаривалку под вакуумом или на откачку жидкостей из установки), то лучше собрать насос, и систему его защиты, включая чиллер, на одной раме (сделанной из той же системы "джокер", например), присобачить туда колеса (только найдите колеса из полипропилена, резиновые колеса скоро станут квадратными), и катать от одной установки к другой. Чиллеру (маломощному, подойдет и около 500 ватт на холод) не нужно подключение воды, он может работать в замкнутом цикле, надо просто периодически подливать воду в емкость чиллера взамен испаряющейся. Также периодически надо менять воду в колбе-ловушке, выливая смешанную с растворителями воду и заливая свежую, не обязательно дистиллированную. Насос соединять с вытяжкой с помощью гибкой гофры, надетой на систему канализационных труб, служащих вытяжкой для насоса. Надо организовать несколько точек подключения такой гофры, чтобы при перемещении насоса втыкать кабель в розетку и гофру - в вытяжку.
А знаете - нашел вам немного веселых картинок - попробую загрузить и прокомментировать:
Это колба в колбонагревателе. Правда термометр мы с некоторых пор перестали вставлять - поставили автоматику. Но в левом гнезде видна система выкачивания, в правом - налива, сверху переходники и насадка вюрца, на заднем плане - двойной Димрот. В центре на куске фум-ленты висят кипелки)
Про кипелки забыл. Некоторые жидкости кипят неравномерно, с внезапными выбросами паров и ждкости, которые могут настолько высоко "плюнуть", что залететь в приемную колбу. Чтобы кипение стало спокойней, мы стали вешать на фум-ленте внутри колбы кучку обломков керамики - старые керамические патроны для лампочек идут лучше всего. Проблема была решена, только кипелки надо регулярно менять - они заплывают грязью, и перестают работать.
А вот и сдвоенный Димрот. Непробиваемая штука, пока вода в чиллере не нагреется (а это произойдет только если мощность чиллера будет меньше, чем мощность ТЭНов на нагреве).
Вот так выглядел слив конденсата под димротами. Ну мы всегда любили немного усложнять - и сделали установку на славу - с полипропиленовыми трубами, канистрами и автоматикой) Впрочем, смотрите сами, до чего могут довести очумелые ручки.
Ну в общем - как это выглядело у нас. Самое главное, что это усложнение, хоть и выглядит внушительно, не сильно лучше одиночных установок, ну разве что автоматики безопасности понаставлено. Мы хотели соединить все установки и баки хранения в единую систему, чтобы можно было в любой момент автоматически парить и перегонять любую жидкость - от рекристаллизации до регенерации. Но потом мы пошли по другому пути - вместо нескольких установок по 10 литров поставили одну - сначала на 50, а потом и 200 литров. Так что этот путь был познавательный - но немного лишний. Но красиво) Да - система ыла рассчитана аж на 4 установки, в результате работало в среднем три, а на приведенном фото - их две. Слева видна система выкачки из колб вакуумом, рыжие воронки - система налива, внизу - система замена канистр "на ходу", а также слив под вакуумом в колбы. Сзади - разводка холодной воды по холодильникам, и вакуума - по колбам. Сверху - термоконтроллеры и пультики управления каждой секцией.
Сообщение обновлено:
Эпиграф. (читать голосом Николая Дроздова)
А теперь, уважаемые телезрители, вы увидите, как начинающие, только оперившиеся, молодые наркобароны собирают оборудование для заработка своего первого миллиона... собирают они его... как бы вам сказать... из подручного материала... самцы тащут в гнезда стекляшки, железки, палочки и чужие, так сказать, отходы... сезон выкармливания птенцов близко, им нужна пища... на какие только ухищрения они не идут...
______________________________________________________________________________
Сообщение обновлено:
В начале, как обычно, была проблема. В лабе уже стояли поглотители под каждый этап синтеза (на кислоту, метиламин) плюс хороший канальник с угольным фильром. Бк-4 в растворителе я уже не переливал, а перекачивал. Мыл растворы не на делительной воронке, а в колбе мешалкой. И поэтому большую часть времени (процентов 80) можно было проводить без противогаза. Жизнь налаживалась.
Беда пришла, откуда не ждали. А именно - мытье муки в ИПСе с водой с упариванием смеси и выставлением в морозилку (прим. - то, что теперь называется рекристаллизация на ИПС) дало отличные результаты. Сразу выпадала мелкокристаллическая мука, которая за 2 промывки ледяным ацетоном (вторая для надежности) была белоснежной и сразу готовой к кристаллизации, что позволило сократить как минимум еще 2 промывки, самые геморойные. Кроме того, замена солянокислого диоксана на солянокислый же ИПС избавило от необходимости отмывать этот самый диоксан, которым я даже успел как-то слегка потравиться в силу своей беспечности и рукожопости) Запашок у диоксана... мда, лучше бензол нюхать, для здоровья похоже даже полезней будет. Ну а покурить равно походу в спортзал)
Проблема заключается в том, что там, где появляется ИПС или Этилацетат, сразу появляется масса выпариваний и вымораживаний. Ну что поделать - любят эти растворители при комнатной и тем более повышенной температуре сожрать кусок урожая. Впрочем, упариванием и вымораживанием его можно отобрать обратно. Ну или смириться с потерей.
Пошли стаканы на плитках. А после того, как у одного стакана из китайского термостойкого стекла отвалилось на плитке днище (там было 300 грамм, у меня чуть днище следом не отвалилось), пошли водяные бани - кастрюли на плитках.
Лаба сама стала напоминать помесь бани с самогонным аппаратом. На всех комфорках что-то булькало и ужасно воняло. Противогазные фильтры стали работать сутки, а при особо удачном "попадании" струи пара в коробку, менять можно было сразу. Прокипятив полтора килограмма муки и снюхав таким образом литров 5 ИПСа, я понял, что токсикомания - не моя любимая разновидность наркомании. А на горизонте стояли смывы из Бунзена, с ацетоном, и остатки РМ после кисления, с ДХМ. Про очистку с помощью этилацетата даже думать не хотелось. Да, угольный фильтр на общей вытяжке можно было менять после каждого отмытого килограмма. И это еще без ацетона и ДХМа...
Надо было что-то делать. Кроме того, чтобы выпарить поллитра ИПСа на водяной бане, требовался час. Чистка стала занимать больше времени, чем синтез. Но, сука, какая красивая была пропаренная мука... впервые я ставил на кристаллы белоснежную и рассыпчатую муку, от которой раствор был еле-еле желтый, и до появления говна на чашке удавалось снять процентов 80 кристаллов. Такую победу терять не хотелось.
Запилил тему на форуме. Понаблюдав, как она без единого ответа уходит вниз, сел смотреть цены на роторные испарители. Цены в 250кРуб за китайца и до 2 млн за немца меня тоже не впечатлили. Минет они не делали, а за такую цену были просто обязаны. Ну как может простой самогонный аппарат стоить таких денег... СТОП. САМОГОННЫЙ АППАРАТ.
Сообщение обновлено:
Решение кажется наклевывалось. Испытывая, как любой будущий милиардер, трудности с финансами, я стал думать, как по максимуму использовать то стекло, которое у меня уже было. Была колба на 10 литров, трехгорлая - в ней шел синтез, в остальное время она стояла. Водяная баня для нагрева была явно слабая, отметаем. К колбе был обратный холодильник, хороший, мощный, спиральный (Димрота), он простаивал вместе с колбой, был уже подключен к чиллеру, колекктор на чиллер было ставить лень, а тут вроде нужен прямой... падажжи, блеать... мальчик учился в школе, мальчик учил химию, смотрел картинки и помнит перегонный аппарат с обратным холодильником... В принципе те же яйца, только в профиль, однако у этого аппарата был очень полезный параметр - он занимал очень мало места на столе, т.к. стоял вертикально, собирался на 1 штативе - а места было очень мало, и штативы были не лишние. Отлично. Дальше надо было придумать, как пар передать из выпаривательной колбы в систему приемная колба-холодильник. А пара ожидалось много. Я полез смотреть "кривое стекло", т.е. насадки, имеющие отвод под углом и более-менее широкий проход.
А таких оказалась ровно одна - насадка Вюрца. Ок, если мы возьмем две насадки Вюрца, развернем их "валетом", то мы сможем их соединить стеклянной трубкой с двумя муфтами. Однако вторая насадка Вюрца будет "вверх ногами" и к ней надо тоже две стеклянные трубки, одна "муфта-муфта", другая "керн-керн". Такие есть. Шлифы можно стянуть клипсами и будет стеклянный "коридор" для паров, наклоненный к приемной колбе.
Забегая вперед, скажу, что это было сложное и неудачное решение. Жесткая стеклянная конструкция не хотела быть параллельной. То приемная колба (плоскодонная) стояла углом на столе, то испарительная колба слетала с насадки. При попытке заставить их дружить, на соединительной трубке треснул шлиф. Твою ж мать. она была одна. Ехать в магазин еще раз не хотелось, я отрезал кусок сантиметров 10 армированной ПВХ-трубки 16 мм диаметром, и натянул ее прямо на керны насадок Вюрца с обоих сторон. Система получила гибкость и каждую часть можно было поворачивать на небольшие углы относительно друг друга. Что и надо было. Я продолжал упрощать конструкцию, и выкинул из приемного блока перевернутую насадку Вюрца, и трубки "керн-керн" и "муфта-муфта", которые сопрягали ее с остальным сткеклом. Система стала короче еще на 20 см. Еще лучше.
В магазин я все-таки поехал. Посмотреть колбонагреватель для колбы на 10 литров, Там было 2 модели - одна совсем простенькая, другая - с щупом термометра, т.е. с обратной связью. Разница была около 3 тысяч при стоимости 10+ тысяч за обе. Решил взять дорогую, и как потом выяснилось, очень выиграл. Получил одновременно термометр с цифровой индикацией и возможность задать температуру нагрева именно СМЕСИ внутри колбы. (прим. - потом добавили еще один термометр — над колбой перед изгибом колбы Вюрца — в парах. Он более информативен) Логика связи у этого нагревателя, правда, исконно китайская - температура отображается с запозданием и система радостно проскакивает нужную точку и еще потом вокруг нее колеблется. Это стоило мне любимой аквариумной помпы, но об этом потом).
Сообщение обновлено:
Вернувшись из магазина, я написал дропу, с которым работал, перевел денег и он привез в условное место колбонагреватель. Остальное стекло уже было. Итоговая сборка была такова:
Испарительная секция
1. Колбонагреватель - 13 500 руб (самая дорогая штука)
2. Колба трехгорлая на 10 литров - 4 400 руб (была)
3. Насадка под термопару на шлиф в дополнительное горло 14/23 - 500 руб (тоже была запасная)
4. Переходник со шлифа 40/45 на 29/32 - 600 руб (был)
5. Насадка Вюрца 29/32-14/23-14/23 - 400 руб
6. 2 стеклянные пробки со шлифом 14/23 - закрывать третье горло и сверху на насадку Вюрца - 70 руб. (прим. - именно вместо пробки на насадку Вюрца была вставлена силиконовая пробка с термометром. А вместо пробки в дополнительное горло была вставлена трубка, через которую, вакуумным насосом можно было откачать содержимое исходной колбы, не вынимая ее из колбонагревателя)
Дальше идет кусок армированной ПВХ трубки 10 см — условно-бесплатно). А в связи с нестойкостью ПВХ она была заменена на силиконовую армированную трубку — эта оказалась более стойкая, но все равно жила не так долго… что же, пусть будет расходный материал.
Приемная секция
7. Приемная колба на 5 литров, плоскодонная, одногорлая - 1 400 рублей (была)
8. Переходник со шлифа 40/45 на 29/32 - 600 руб (был). Я не виноват, что колбы с такими еб@лами делают)
9. Тройник 29/32-29/32 с боковым отводом 14/23 - 400 руб (был)
10. Да, кстати, чтобы сопрячь трубку с тройником в приемной секции, пришлось надеть ее (трубку) отвод со шлифом 14/23. Так как отвод сужается к концу, я стеклорезом отпилил сантиметра два стекла выше шлифа и обломал его. Поучилась короткая широкая трубка со шлифом, который я и вставил в тройник. 70 руб. (был)
11. Холодильник обратный спиральный (Димрота) 40 см - 700 руб (был).
12. Отвод под вакуум на его верх - 200 руб (был). У меня валяется всяких мелких отводов, на всякий случай.
13. Штатив на чугунине, две лапы и зажимы (на штативе крепится только приемная часть, испарительная колба надежно лежит в нагревателе) - 1 800 руб (были)
14. Дешевый подьемный столик - 1000 рублей. Столик я взял для того, чтобы лишний раз не дергать хрупкий холодильник - колба сливается постоянно, а вся остальная часть закреплена неподвижно. Сейчас у меня на одном этом штативе закреплено два холодильника — но об этом чуть позже)
15. Пластиковые клипсы на шлифы разные на 200 рублей. Под вакуумом не нужны, но порядок есть порядок.
Вот, собственно, и все устройство. О том, как это работает - в следующей серии) (Спойлер - охуительно)
Сообщение обновлено:
Итак, как это работает. И как - не работает.
Запустив девайс в пробном режиме, первое, что я заметил — исчез запах. Полностью. У тебя выпаривается 10 литров ацетона, а ты стоишь рядом с установкой без маски. Я думал, что будет хорошо, но не думал - насколько. Во вторых - скорость. Как я и предполагал, колбонагреватель отдает гораздо больше тепла колбе, чем плитка, которая конактирует с колбой только одной стороной. А скорость реакции колбонагревателя гораздо выше, чем у бани, которая имеет большую инерционность. Поэтому на литр выпариваемой жидкости, даже без вакуума, уходило около 20-25 минут. Сравните с часом на 300-500 мл на плитке - и поймете мою радость). В третьих — конденсат собирается в приемную колбу и может, после обработки использоваться дальше. (прим. - так начиналась РЕГЕНЕРАЦИЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ)
Однако приключений хотелось дальше. Я вспонил о маленьком аквариумном насосе за 1900 рублей, который я взял по наивности вместо вакуумника (ну 40 литров в минуту ж..) и решил припособить его в дело. Поскольку вакуум серьезный он создать не мог, за стекло я не боялся). И показатели возросли вдвое. На литр выпариваемой смеси требовалось 10-12 минут. Фантастика.
Кипячение с ИПСом стало проходить быстрее, чем промывка на вакуумной воронке. И качество такой обработки лучше. И не требуется стоять смотреть - поставил и загляни через полчаса - посмотри. Теперь желтоватую муку "цвета шампань", которую раньше жалко было лишний раз почистить (а вдруг из нее кристаллы белые вырастут?), отправляли в перегонку без жалости и колебаний.
И все это за 25к, из которых половина уже стояла у меня на столе. Не. я понимаю, чем роторники лучше, особенно сейчас, когда поработал на этой установке, но деньги...
Теперь — преимущества и косяки работы на данной установке. В том числе и год спустя, когда ее уже заменили.
Итак, что мы имеем в плюсе.
1. Низкая стоимость и возможность (для начала) использовать стекло, которое используется в других установках.
2. Скорость, насколько я понимаю, вполне сранимая с роторным испарителем. Там и там - одинаковый вакуум, поэтому все кипит и перегоняется за одно и то же время.
3. Отсутствие запахов. Я думаю использовать этот метод для фильтрации воздуха из лабы. (как потом показала практика, есть способ удачнее).
4. Объем. Роторники на 10 и более литров стоят совсем какой-то космос. А роторник на 5 литров за моим 10-литровым не успеет.
Выяснились и недостатки.
1. Нельзя упаривать досуха. Колбонагреватель охватывает колбу на 50%. Там ТЭНы. Я боюсь, что в отсутствии выпариваемой жидкости ТЭНы разогреют стенки колбы и та треснет (как показала практика — правильно боюсь). Поэтому выпариваю на 1 см ниже линий ТЭНов. С 10-литровой колбы получается 6 литров минимум, с 5-литровой, соответственно, 3 литра. поэтому у меня сейчсас стоят две установки, на 10 и 5 литров. Если надо выпаривать больше, чем вполовину, то я переливаю из большой в маленькую, и продолжаю банкет. Врпочем, такое случается не очень часто, главным образом при выпаривании промывок с Бунзена. Да, я теперь выпариваю половину сливов, в которых есть прошедший ГХ. И даже научился определять, где еще есть меф, а где уже нахуй.
2. Холодильник при полной мощности нагрева "пробивает". Это лечится более мощным холодильником, но у меня пока тот, который есть, за 700+ рублей. Я уже говорил про китайскую логику колбонагревателя, который не тормозит нагрев при приближении к заветной температуре, и здорово ее проскакивает. Это провоцирует слишком большой выброс пара, с которым холодильник не справляется. Тем более, что термометр тормозит, выдавая значения позже. Впрочем это относится только к 10-литровой колбе, 5 литров пробить не удавалось. на 10-литровой приходится выставлять температуру поменьше, и поднимать ее скачками. 2=3 этапа вполне достаточно.
Одно пробитие стоило мне моей маленькой верной помпы. я немного отвлекся, а когла спохватился, из помпы уже лился конденсат. Потом я долго выливал конденсат из всех шлангов вакуумной системы, и даже поставил колбу-уловитель в разрыв. Но было поздно - на следующий день помпа гудела, но не тянула - наверное пары ацетона и ИПСа проели в ней какой-то пластиковый клапан. Причем думаю, это случилось бы и без пробития, только немного позже.
Сейчас думаю, как защитить следующий насос. Решение вижу довольно простым - Еще один холодильник со сливной колбой. Пары довольно горячие, и охлаждение сконденсирует 90% из них. Вот только я хочу сделать больше вакуума - и нет гарантии, что из предохранительной колбы жидкость тоже начнет кипеть и испаряться, как это делает ацетон у меня в Бунзене. При комнатной температуре. Справедливости ради скажу, что эта проблема стоит и на роторных испарителях - защита насоса. И решается там, судя по тому, что я прочитал, также холодильником, а то и двумя. Из простых решений думаю о том, чтобы поставить обратный клапан, или хотя бы затвор из высококипящей, но легкой жидкости. (прим. — проблема почти полностью решилась защитой насоса, которая будет описана в следующей статье)
Надеюсь, кому-нибудь поможет мой рассказ. Оборудование, особенно дорогостоящее, не все могут купить сразу, а производительность "на коленке" - очень низкая. Если будут вопросы - пишите, постараюсь ответить. Если будут предложения, как улучшить это или сколхозить что-нибудь более приличное - тоже буду рад. Опыт набирается только с опытом, но голова помогает избежать лишних движений если это возможно)
Сообщение обновлено:
А теперь о проблемах и их решениях, которые всплыли потом. (Написано год спустя).
Плюсы никто не отменял. А вот существенных минусов прибавилось два, зато но каких!
3. Пожароопасность.
Колбонагреватель имеет открытую спираль, а ацетон и ИПС — ЛВЖ (легковоспламеняемые жидкости) самой опасной категории (опаснее бензина). У нас в силу неплохой вытяжки так ничего не загорелось, а во время пожара (было и такое) огонь, начавшийся в другой стороне лабы, не дошел до установок. Но все равно — рекомендовать установку с колбонагревателем я могу только начинающим лабам, с небольшими обьемами. И то — поставить устаноку подальше от запасов ЛВЖ. Сгорите нахер.
Решение: Для больших обьемов все-таки придется ставить водяную баню, можно самодельную, из нержавеющего ящика с ТЭНом внутри, контроллера, который может поддерживать температуру, датчика к нему в металлической гильзе и крепления для колбы. Это немного замедляет процесс, но не очень, а безопасность становится гораздо выше. Смотрите, чтобы воды было не очень много (сам ящик не стоит делать горизонтальными размерами больше Dколбы + 2 см (а еще лучше — круглым, с Dбани=Dколбы + 2 см), а по вертикали — ½ D колбы + 10 см под установку ТЭНа. Мощность ТЭНа на 10 л колбу лучше взять около 3,5 кВт. Корзину для колбы можно сделать из нескольких кусков стеклоткани (крест-накрест). Кстати, такая баня решает заодно и проблему упаривания остатка досуха.
4. Уязвимость в момент налива/слива.
На этом мы потеряли несколько колбонагревателей. Проблема в кривых ручках (у кого они идеально прямые, могут дальше не читать). Но развинчивать установку для того, чтобы налить и слить из колбы варево — довольно неудобно. А при наливе или сливе колбы, стоящей в колбонагревателе, велик шанс пролить немного жидкости в колбонагреватель. Это оказывается фатальным для нагревателя примерно в половине случаев — сохнет нагреватель неохотно, парит, и у него быстро перегорает спираль нагрева. Ремонту не подлежит. Обидно, не сколько из-за денег (денег мы на нем заработали быстро и достаточно) сколько из-за вечной проблемы — палево, ездить по химмагам, или использовать довольно сложные схемы доставки.
Решение: если вы возьмете для основной выпаривательной колбы — колбу марки КГУ, с ушками (дополнительными горлами 14/23) под углом к основному горлу (а не КГП, где ушки торчат параллельно основному горлу), то вставив (на моток фумленты) трубку (6 мм внутренний/8 мм внешний диаметр) до упора, вы упретесь… в нижнюю точку колбы. Дальше — дело техники. Надеваем на трубку снаружи вакуумный шланг с внутренним диаметром 8 мм, или пневмотрубку с таким же диаметром (только из ПЭ), мы получаем возможность откачивать из колбы содержимое с помощью вакуумного насоса. Заливать же в это же горло в колбу содержимое мы можем еще проще — с помощью отвода 14/23-8 мм, с тем же шлангом, который ведет к воронке, закрепленной где-то ДАЛЕКО от колбы, чтобы перелив через воронку не плескал бы жидкость на колбонагреватель. Во время же работы, все эти трубки вынимаются, и горло закрывается стеклянной пробкой на клипсу.
Ну и закончим рассказ решением проблемы, которая была описана раньше.
Опять 2. Пробитие холодильника.
Проблема была решена была следующим образом. В приемной секции ставится тройной переход П3 29/32-29/32-29/32-29/32. На боковые «рога» надеваются ДВА холодильника Димрота (спиральные), в верхний центральный вход втыкается изгиб, в который как раз и втыкается трубка, подающая пары, а нижний вход ведет к приемной колбе. Систему из 2-х холодильников пробить, при наличии чиллера, мощностью «по холоду» больше, чем мощность ТЭНа — уже невозможно, правда стоит такой чиллер уже немного больше, чем для одного холодильника (1,5 кВт по холоду), но установка получает возможность работы на полную мощность.
Сообщение обновлено:
Ну и то, что у меня традиционно просят все начинающие наркобароны)
Список покупок для сборки выпаривательной установки. Сразу с возможностью работы под вакуумом. Без вакуума все то же самое, только отводы с верха Димротов выводятся в вытяжку. На всякий случай.
ЗАМЕЧАНИЕ 1: Список дан на ОДНУ такую установку, т.е. если их планируется две, количество надо удвоить. В скобках даны запасные детали (которые желательно купить, ПЛЮС к основным, т.к. стекло бьется).
ЗАМЕЧАНИЕ 2: Надо заметить, что я сразу даю описание усовершенствованной установки, в первую очередь СО СДВОЕННЫМ холодильником и подготовкой под слив вакуумным насосом. Описание сливной установки с вакуумным насосом (будет здесь)
1. Колбонагреватель на 10 литров (с цифровым контролем температуры и термодатчиком) — 1 (+0) Или самодельная водяная баня с ТЭНом 3 кВт, контроллером (типа МПРТ-11) и датчиком в гильзе.
2. Колба круглодонная на 10 литров трехгорлая типа КГУ — 1 (+1)
3. Переход 45/40-29/32 — 2 (+2)
4. Насадка Вюрца 29/32-29/32-14/23 — 1 (+1)
5. Резиновая пробка на шлиф 29/32 — 1 (+2)
6. Термометр "в парах", китайский, цифровой, с цельнометаллическим щупом — 1 (+1)
7. Силиконовый армированный шланг внутр. диаметром 14 мм — 20 см (+ 80 см)
8. Изгиб с углом 130 град 14/23-14/23 — 1 (+1)
9. Переход П1 14/23-29/32 — 1 (+1)
10. Переход-тройник 29/32-29/32-29/32-29/32 — 1 (+1)
11. Обратный холодильник (спиральный (Димрота), с внутренне-внешним охлаждением, не менее 340 мм) — 2 (+1)
12. Отвод керн 14/23 на трубку диаметром 8 мм — 4 (+2)
13. Тройник стеклянный на трубку внутренним диаметром 6 мм — 3 (+2) (это для разветвления подачи воды в холодильник и обьединения выходов для паров в вытяжку)
14. Пробка стеклянная или фторопластовая на шлиф 14/23 — 1 (+1)
15. Колба плоскодонная приемная 6 литров — 1 (+2) — берите больше, можете менять на ходу.
16. Стеклянная трубка 8 мм внешний диаметр 400 мм длина — 1 (+3) — уж очень легко ломается.
17. Вакуумный шланг внутренним диаметром 8 мм — 4 метра (еще +4)
18. Шланг силиконовый внутренний диаметр 6 мм на воду для холодильников — 2-3 метра (еще +2)
19. Столик подьемный лабораторный — 1 (0)
20. Лапки для крепления стекла к штативу — 7 (+3)
21. Зажимы для крепления лапок к штативу — 7 (+3)
22. Штатив металлический (основание+палка) — 1 (0)
23. Переход фторопластовый под термометр на шлиф 14/23 — 1 (+1)
24. Воронка большая (например стеклянная со шлифом 45/40) — 1 (+1)
25. Переход обратный 45/40-14/23 — 1 (+1)
26. Также на выпаривательные установки требуется чиллер (например для пива), можно б/у, заявленной мощностью "по холоду" из расчета около 3 кВт на одну установку. Можно один на все, главное, чтобы мощности хватило.
Рисунок и фотки будут. Но позже — как доберусь до рисовальной программы.
Также к выпаривательной установке относятся организационно следующие предметы (вы будете использовать их вместе с установкой):
1. Бидоны на 3 и 5 литров, ПЭ, с широким горлом и крышкой - по 10-15 штук на 1 установку. Покупаются в Ашане
2. Канистры на 10 и 15 литров, удобнее - с носиком - по 2-3 штуки на одну установку.
3. Воронки полипропиленовые большие (2.9 литра например) - по 1-2 штуки на каждую установку.
В бидоны заливаются результаты выпаривания мефа в ИПСе, и ставятся в морозилку для выпадения стаффа.
В канистры заливаются для хранения и перегонки отработанные растворители.
Вакуумный насос и система его защиты собираются отдельно, и описаны в соответствующей теме.
ЗАМЕЧАНИЕ: Если у вас несколько вакуумных насосов, которые вы перемещаете с одной установки на другую (например с нутча на выпаривалку под вакуумом или на откачку жидкостей из установки), то лучше собрать насос, и систему его защиты, включая чиллер, на одной раме (сделанной из той же системы "джокер", например), присобачить туда колеса (только найдите колеса из полипропилена, резиновые колеса скоро станут квадратными), и катать от одной установки к другой. Чиллеру (маломощному, подойдет и около 500 ватт на холод) не нужно подключение воды, он может работать в замкнутом цикле, надо просто периодически подливать воду в емкость чиллера взамен испаряющейся. Также периодически надо менять воду в колбе-ловушке, выливая смешанную с растворителями воду и заливая свежую, не обязательно дистиллированную. Насос соединять с вытяжкой с помощью гибкой гофры, надетой на систему канализационных труб, служащих вытяжкой для насоса. Надо организовать несколько точек подключения такой гофры, чтобы при перемещении насоса втыкать кабель в розетку и гофру - в вытяжку.
Сообщение обновлено:
А знаете - нашел вам немного веселых картинок - попробую загрузить и прокомментировать:
Это колба в колбонагревателе. Правда термометр мы с некоторых пор перестали вставлять - поставили автоматику. Но в левом гнезде видна система выкачивания, в правом - налива, сверху переходники и насадка вюрца, на заднем плане - двойной Димрот. В центре на куске фум-ленты висят кипелки)
Про кипелки забыл. Некоторые жидкости кипят неравномерно, с внезапными выбросами паров и ждкости, которые могут настолько высоко "плюнуть", что залететь в приемную колбу. Чтобы кипение стало спокойней, мы стали вешать на фум-ленте внутри колбы кучку обломков керамики - старые керамические патроны для лампочек идут лучше всего. Проблема была решена, только кипелки надо регулярно менять - они заплывают грязью, и перестают работать.
А вот и сдвоенный Димрот. Непробиваемая штука, пока вода в чиллере не нагреется (а это произойдет только если мощность чиллера будет меньше, чем мощность ТЭНов на нагреве).
Вот так выглядел слив конденсата под димротами. Ну мы всегда любили немного усложнять - и сделали установку на славу - с полипропиленовыми трубами, канистрами и автоматикой) Впрочем, смотрите сами, до чего могут довести очумелые ручки.
Ну в общем - как это выглядело у нас. Самое главное, что это усложнение, хоть и выглядит внушительно, не сильно лучше одиночных установок, ну разве что автоматики безопасности понаставлено. Мы хотели соединить все установки и баки хранения в единую систему, чтобы можно было в любой момент автоматически парить и перегонять любую жидкость - от рекристаллизации до регенерации. Но потом мы пошли по другому пути - вместо нескольких установок по 10 литров поставили одну - сначала на 50, а потом и 200 литров. Так что этот путь был познавательный - но немного лишний. Но красиво) Да - система ыла рассчитана аж на 4 установки, в результате работало в среднем три, а на приведенном фото - их две. Слева видна система выкачки из колб вакуумом, рыжие воронки - система налива, внизу - система замена канистр "на ходу", а также слив под вакуумом в колбы. Сзади - разводка холодной воды по холодильникам, и вакуума - по колбам. Сверху - термоконтроллеры и пультики управления каждой секцией.
Последнее редактирование:
